The making of Kuroyukihime

Μέρος 5ο

Βάψιμο

Βγάζουμε τα πινέλα μας, διαλέγουμε τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσουμε και αρχίζουμε να δίνουμε ζωή στη φιγούρα. Οι τεχνικές βαψίματος είναι πάνω-κάτω οι ίδιες, η επιλογή των αποχρώσεων όμως είναι καθαρά προσωπική υπόθεση. Είναι πάντα καλό πριν αρχίσουμε το βάψιμο να αναζητήσουμε φωτογραφίες της φιγούρας στο διαδίκτυο, η μία και μοναδική που περιλαμβάνεται στο κουτί δεν είναι αρκετό υλικό για να πάρουμε ιδέες.

Θα αρχίσω από τα μαλλιά. Άλλη μια προσωπική επιλογή είναι το αν θέλουμε φωτοσκιάσεις στη φιγούρα μας, και πόσο έντονες. Κάποιοι δεν βάζουν καθόλου και αρκούνται στα βασικά χρώματα. Είναι αλήθεια ότι οι anime φιγούρες έρχονται σε αρκετά μεγάλες κλίμακες οπότε δεν χρειάζονται και πολλή φωτοσκίαση, δηλαδή περιοχές με πιο ανοιχτό και πιο σκούρο χρώμα από το βασικό. Προσωπικά πάντα βάζω λίγες εναλλαγές στο χρώμα, για μένα ζωντανεύουν περισσότερο τη μινιατούρα και αφήνουν την προσωπική μας «σφραγίδα» σε αυτήν.

Τα μαλλιά (και το εσωτερικό του φορέματος, αφού θα βαφτούν με τα ίδια χρώματα) δέχτηκαν μία αρχική στρώση μαύρου χρώματος της εταιρίας VALLEJO σε αναλογία 1 μέρος χρώματος με 2 ή 3 μέρη διαλυτικό (νερό βρύσης). Η αραίωση εξασφαλίζει καλό στρώσιμο του χρώματος. Δεν βιαζόμαστε να έχουμε πλήρη κάλυψη της επιφάνειας με ένα στρώμα γιατί έτσι αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πηχτό χρώμα που μπορεί να «χτίσει», να συσσωρευτεί δηλαδή σε κάποια σημεία, και συνήθως φαίνονται και οι πινελιές. Με 2-3 χέρια αραιωμένου χρώματος έχουμε όμορφο αποτέλεσμα, παρόμοιο με του αερογράφου.

DSC03584

Εφόσον το βασικό χρώμα είναι το μαύρο το οποίο δεν σκιάζεται περισσότερο, όλες οι φωτοσκιάσεις θα γίνουν με ανοιχτότερα χρώματα. Το λογικό είναι να χρησιμοποιήσω άσπρο χρώμα για να δημιουργήσω την ανοικτότερη απόχρωση. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό μέρος του φορέματος, στην περίπτωση των μαλλιών όμως έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Τα μαλλιά θα γκριζάρουν και θα δίνουν την εντύπωση ηλικιωμένης γυναίκας. Οπότε «ποιητική αδεία» χρησιμοποιώ σκούρο μπλε χρώμα. Αν παρατηρήσουμε, οι ζωγράφοι των κόμικς και άνιμε κάνουν κάτι παρόμοιο.

Για τις φωτοσκιάσεις θα χρησιμοποιήσω την τεχνική του «στεγνού πινέλου». Βουτάω μόνο την μύτη ενός πλακέ πινέλου Νο 9 στο χρώμα (Prussian Blue της εταιρίας DARWI-το πήρα από τα Max Stores) και σε χαρτί κουζίνας σκουπίζω επανειλημμένα το πινέλο. Tα ακρυλικά αυτής της εταιρίας στεγνώνουν αργότερα από της VALLEJO και βολεύει γιατί έχω χρόνο να τα απλώσω καλά.

DSC03585

Βλέπουμε ότι όσο επιμένω, τόσο λιγότερο χρώμα αφήνει στο χαρτί. Συνεχίζω μέχρι να αφήνει πάρα πολύ λίγο χρώμα.

DSC03586

Κατόπιν, φέρνω την πλατιά πλευρά του πινέλου παράλληλα με τα μαλλιά και πολύ απαλά το περνάω έτσι ώστε να ακουμπάει μόνο στα υπερυψωμένα σημεία.

DSC03587

Το πρώτο χέρι δεν αφήνει εμφανή διαφορά. Επαναλαμβάνω με άλλα 2-3 χέρια μέχρι να φτάσω στο αποτέλεσμα της φωτογραφίας.

DSC03588

Και μπορούμε κάλλιστα να σταματήσουμε εδώ, αλλά εγώ θέλω λίγη ακόμα χρωματική διαφορά. Για το 2ο φώτισμα (highlight) θα εφαρμόσω μια παραλλαγή του στεγνού πινέλου, το «υγρό» πινέλο.

Φτιάχνω το χρώμα του 2ου highlight προσθέτοντας μικρή ποσότητα άσπρου στο μπλε του 1ου φωτίσματος. Όπως και με το στεγνό πινέλο, αφού βουτήξω τη μύτη του στο ανοιχτότερο χρώμα σκουπίζω το περισσότερο χρώμα σε στεγνό χαρτί κουζίνας. Μετά όμως ακουμπάω ελαφρά τη μύτη του πινέλου σε ένα νοτισμένο με νερό χαρτί κουζίνας με αποτέλεσμα το χρώμα που έχει απομείνει στο πινέλο να «τρέχει» πιο πολύ. Ξανασκουπίζω έντονα το πινέλο σε στεγνό χαρτί κουζίνας. Τώρα έχει μείνει υγρό μεν, αλλά απειροελάχιστο πια χρώμα πάνω στο πινέλο, και με αυτό περνάω το 2ο highlight. Το κόλπο είναι να το εφαρμόσω με μικρότερη επιφάνεια από αυτή του 1ου highlight, και ακόμα πιο απαλά.

DSC03589

Και ναι…είμαι υπερβολικός και θα βάλω και 3ο highlight, τώρα με σχεδόν άσπρο χρώμα σε πολύ μικρή περιοχή στο κέντρο του 2ου φωτίσματος και γυρνώντας το πλακέ πινέλο στο πλάι του, πάλι με την τεχνική του υγρού πινέλου.

DSC03590

Αν σε οποιοδήποτε στάδιο το παρακάνουμε με το κόντραστ, κανένα πρόβλημα. Απλά ξαναπερνάμε με υγρό πινέλο το πιο σκούρο highlight και εξαφανίζουμε την υπερβολή. Στη φωτογραφία το τελικό αποτέλεσμα. Όλα τα κομμάτια των μαλλιών θα δεχτούν την ίδια διαδικασία.

DSC03591

Τα μέρη του σώματος βάφτηκαν με αερογράφο. Το μίγμα χρωμάτων που χρησιμοποίησα είχε αναλογία 10 μέρη λευκό, 3 flesh base και λίγο κόκκινο στη μύτη του πινέλου το οποίο το πρόσθετα σταδιακά ώστε να ελέγχω μην γίνει υπερβολικά ροζ το χρώμα. Κατόπιν το μίγμα αραιώθηκε σε αναλογία ένα προς ένα, ίσο μέρος δηλαδή, με airbrush fluid ένα ιδιαίτερα χρήσιμο προϊόν το οποίο κάνει όλα τα χρώματα κατάλληλα για αερογράφο. Έτσι δεν χρειάζεται να αγοράζουμε ειδικά φτιαγμένα για αερογράφο χρώματα. Χρώματα και το airbrush fluid είναι της Vallejo.

DSC03616

Χρήσιμη συμβουλή : όποτε δουλεύουμε με μίγμα χρωμάτων, καλό είναι να σημειώνουμε τις αναλογίες. Επίσης να φτιάχνουμε παραπάνω από ότι χρειαζόμαστε και να το φυλάμε σε ένα άδειο μπουκαλάκι. Αν χρειαστούν διορθώσεις, όπως στην περίπτωση των κορδονιών των ποδιών, γλυτώνουμε τον κόπο να ξαναφτιάχνουμε το μίγμα.

20170217_135139

Στο συγκεκριμένο κιτ τα μάτια τα έχουμε έτοιμα σε χαλκομανίες (DECALS). Πριν τα βάλουμε βάφουμε τις κόγχες των ματιών με λευκό χρώμα ώστε να φαίνονται πιο φωτεινά τα χρώματά τους. Αραιώνουμε καλά το χρώμα για αν στρώσει τέλεια. Όταν στεγνώσει ψεκάζουμε ένα στρώμα σατινε ή γυαλιστερό βερνίκι για να κολλήσουν πιο εύκολα οι χαλκομανίες.

20170217_154635

Θα χρειαστούμε ένα πινέλο Νο3, μία λαβίδα, ψαλίδι και ένα πιατάκι με χλιαρό νερό. Προαιρετικά είναι τα δύο ειδικά υγρά της φωτογραφίας, το πράσινο μαλακώνει τα decals ώστε να εφαρμόσουν τέλεια στις καμπύλες κάθε επιφάνειας, και το μπλέ τα σφραγίζει στη θέση τους. Προσωπικά τα θεωρώ απαραίτητα, ιδίως το πρώτο. Αυτό γιατί όλα τα decals που έχω βάλει εγώ τουλάχιστον είχαν πολύ χοντρό φίλμ, αυτό είναι η διαφανής μεβράνη που επάνω της τυπώνονται οι χαλκομανίες. Χωρίς «βοήθεια» δεν εφαρμόζουν καθόλου εύκολα.

DSC03613

Κόβουμε προσεκτικά τις χαλκομανίες με το ψαλίδι και τις αφήνουμε ένα μουλιάσουν στο νερό. Στην πίσω επιφάνειά τους έχουν κόλλα σαν τα γραμματόσημα, η οποία μετά από 1-2 λεπτά μαλακώνει και το decal αρχίζει να κινείται πάνω στο χαρτί του. Τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να το εφαρμόσουμε στη φιγούρα. Με τη λαβίδα βγάζουμε τη χαλκομανία από το νερό και την ακουμπάμε σε χαρτί κουζίνας για να φύγει το παραπανίσιο νερό.

DSC03615

Φέρνουμε το decal στην κατάλληλη θέση πάνω από το κομμάτι. Με το πινέλο σπρώχνουμε το decal επάνω στη φιγούρα ενώ με το άλλο χέρι τραβάμε σιγά-σιγά το χαρτί μακριά.

20170218_102542

Και εδώ συνέβη μια μικρή καταστροφή…οι χαλκομανίες είχαν ιδιαίτερα παχύ φιλμ με αποτέλεσμα να μην «κάθονται» πάνω στο κομμάτι καθόλου καλά. Στα μάτια της κοπέλας το ειδικό υγρό Mark Softer έκανε το «θαύμα» του, οι καμπύλες όμως του προσώπου και της μύτης του γουρουνιού ήταν δύσκολη υπόθεση…

Θυμήθηκα μια προηγούμενη εμπειρία μου και τη λύση που είχα βρει στο διαδίκτυο, να κοπεί το δύστροπο decal σε 2 μέρη και να κολληθεί τμηματικά. Τότε το κόλπο δούλεψε, εδώ έκανε τα πράγματα χειρότερα αφού οι κομμένες άκρες του φιλμ φαίνονταν ακόμα χειρότερα. Η καταραμένη μύτη δεν άφηνε με τίποτα τη χαλκομανία να εφαρμόσει. Εκνευρισμένος συνέχισα να βάζω όλο και πιο πολύ ειδικό υγρό, ξεχνώντας ότι δεν είχα δώσει και πολύ χρόνο στο βερνίκι να στεγνώσει, είναι καλό να το αφήνουμε για 48 ώρες περίπου πριν από τα decal και τα ειδικά υγρά. Το αποτέλεσμα ήταν να αρχίσει να διαλύεται όχι μόνο το στρώμα του βερνικιού, αλλά και των χρωμάτων από κάτω… από εδώ και πέρα δεν υπήρχε εύκολη λύση.

20170218_104328

Κράτησα την ψυχραιμία μου (εντάξει ψέματα λέω) και αφού έβρισα θεούς, δαίμονες, yokai, ayakashi και όποιον πήρε ο χάρος, άρχισα την αποκατάσταση της ζημιάς.

Στέγνωσα το γουρουνάκι πολύ καλά με το πιστολάκι και έτριψα με γυαλόχαρτο 600 βαθμών την πληγείσα περιοχή. Προσοχή χρειάζεται στο να τρίψουμε παραπάνω περιοχή γιατί η φιγούρα έχει 3 στρώματα. Tο primer, το βασικό χρώμα και το βερνίκι. Αν περιορίσουμε το τρίψιμο στα σημεία που έχει φύγει το χρώμα μόνο, μάλλον θα φαίνεται ένα «σκαλοπάτι» όταν ξαναβαφτεί το κομμάτι. Για αυτό το λόγο τρίβουμε ελαφρά και λίγο μέσα στην περιοχή που δεν έχει φύγει το χρώμα, τελειώνοντας με γυαλόχαρτο 1000 βαθμών.

20170218_105840.jpg

Ακολούθησε ψέκασμα ξανά με το βασικό…γουρουνί χρώμα το οποίο προήλθε όπως και την πρώτη φορά με ανάμιξη 10 μερών λευκού, 3 flesh base και 1,5 περίπου κόκκινου. Επίσης βάφτηκαν με άσπρο οι κόγχες των ματιών. Δεν έβαλα βερνίκι σε αυτή τη φάση. Ευτυχώς είχα την ψυχραιμία να μην πετάξω τα decal όταν έγινε η ζημιά, αλλά τα ξαναέβαλα προσεκτικά πάνω στο χαρτί τους.

20170218_120023.jpg

Με πολύ προσεκτικές κινήσεις αφαίρεσα με το κοπίδι όσο περισσότερο φιλμ μπορούσα γύρω από κάθε χαλκομανία. Έκοψα σε διαφορετικά κομμάτια το κάθε μάτι και φρύδι και άφησα στην άκρη το τμήμα με τις κόκκινες γραμμές που υποτίθεται ότι θα εφάρμοζε γύρω από τη μύτη, και τελικά ήταν αυτό που έκανε όλη τη ζημιά. Τα decal ξαναμπήκαν στο νερό και ύγρανα την επιφάνεια που θα κολλούσαν με ένα άλλο ειδικό υγρό, το…σάλιο! Οι κόκκινες γραμμές βάφτηκαν με το χέρι αντί για το decal, χρώμα κόκκινο με λίγο άσπρο.

Η όλη διαδικασία πήρε περίπου 2 ώρες και ευτυχώς η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος.

20170218_123354

Αν κοιτάξουμε προσεκτικά την φωτογραφία θα διακρίνουμε μια πολύ αχνή κοκκινωπή απόχρωση στα μάγουλα του γουρουνιού, λίγο κάτω από το μάτι. Θα εξηγήσω παρακάτω πως μπορούμε να αποδώσουμε την πολύ γνωστή εικόνα χαρακτήρων που ¨κοκκινίζουν» στα manga/anime όταν ντρέπονται κλπ (blushing).

Αν και γενικά είμαι fan των έντονων φωτοσκιάσεων, δεν ισχύει το ίδιο για το πρόσωπο και το σώμα. Εκεί πάντα εγώ βάζω τις λιγότερες δυνατές αποχρώσεις. Ένας καλός φίλος και έμπειρος μοντελιστής μου πρότεινε τα χρώματα σε μορφή παστέλ, τα οποία έχουν θαυμάσια αποτελέσματα. Το είδος που χρησιμοποιούμε είναι τα ξηρά παστέλ (DRY PASTELS) και όχι τα κηρώδη (oil pastels).

DSC03612

Τα ξηρά παστέλ είναι σε μορφή κιμωλίας και η σκόνη τους μπορεί να αναμιχθεί δημιουργώντας αποχρώσεις. Κάποιοι προτείνουν να τα ξύνουμε με τη μύτη του κοπιδιού, αλλά αυτό δημιουργεί τρίμματα με χοντρό κόκκο.

Προσωπικά προτιμώ να τρίβω το στίκ του παστέλ πάνω σε γυαλόχαρτο 600 βαθμών, το οποίο δημιουργεί μια πάρα πολύ λεπτόκοκκη σκόνη. Για σκίαση του δέρματος εγώ χρησιμοποιώ μείγμα από ανοικτή ώχρα (το 6ο στικ από δεξιά), καφέ (1ο από αριστερά) και λευκό. Αναλογίες είναι δύσκολο να αναφέρω, η απόχρωση καθορίζεται με το μάτι προσθέτοντας λίγο-λίγο καφέ σκόνη στην ώχρα. Περισσότερη ώχρα και λευκό στην πρώτη σκίαση που απλώνεται σε μεγαλύτερη περιοχή, περισσότερο καφέ στην πιο έντονη σκίαση η οποία εφαρμόζεται στο κέντρο της 1ης και μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως στη μασχάλη η πίσω από το γόνατο. Χρησιμοποιώ ένα παλιό πινέλο και απλώνω με μικρές κυκλικές κινήσεις τη σκόνη, σαν να «βουρτσίζω» την επιφάνεια με τη μύτη του πινέλου. Έπειτα φυσάω πολύ ελαφρά για να διώξω την περίσσεια σκόνης προσέχοντας πάρα πολύ να μην φύγει και σάλιο…θα τα κάνει μαντάρα αν οποιοδήποτε υγρό πέσει πάνω στη σκόνη του παστέλ. Δεν είναι και το τέλος του κόσμου αν συμβεί αυτό, με βρεγμένη χαρτοπετσέτα απομακρύνουμε όλη τη σκόνη, στεγνώνουμε καλά και ξαναβάζουμε.

20170217_191330

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργώ τις σκιάσεις στο δέρμα και το «κοκκίνισμα» στα μάγουλα. Στο γουρουνάκι ανάμιξα κόκκινη σκόνη με λίγο άσπρη, στην κοπέλα έβαλα περισσότερο λευκό για ανεπαίσθητο blushing, περισσότερο σαν λίγο ρουζ στα μάγουλά της. Στη φωτογραφία ίσα που διακρίνονται οι σκιάσεις στην πλάτη της κοπέλας. Με τα παστέλ πρέπει να είμαστε λίγο φειδωλοί στο κόντραστ καθώς ο μοναδικός τρόπος να μονιμοποιηθούν επάνω στη φιγούρα είναι να σφραγιστούν με βερνίκι σε μορφή σπρέι, το οποίο τείνει πάντα να κάνει τις αποχρώσεις λίγο πιο έντονες.

DSC03618

Η διάφανη δαντέλα του επάνω από το νερό μέρους του φορέματος ψεκάστηκε με τον αερογράφο με 50/50 μείγμα από τα διαφανή χρώματα CLEAR BLUE και CLEAR RED της ιαπωνικής εταιρίας GUNZE, τα βρίσκουμε σε μοντελιστικά καταστήματα. Με το ίδιο χρώμα ψεκάστηκε και η δαντέλα του κάτω φορέματος.

DSC03597

Όταν στέγνωσε καλά, το κάτω από το νερό φόρεμα μασκαρίστηκε με εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος και βάφτηκε με μαύρο χρώμα με τον αερογράφο.

DSC03601

Το αποτέλεσμα όταν αφαιρέθηκε η ταινία μασκαρίσματος.

DSC03602

Με το πινέλο το υγρό χρώμα αναπόφευκτα θα γλίστραγε κάτω από την ταινία σε κάποια σημεία. Με τον αερογράφο τα σταγονίδια του χρώματος έχουν κάπως στεγνώσει όταν συναντούν την επιφάνεια του μοντέλου. Αν δεν διαθέτουμε αερογράφο χρησιμοποιούμε χρώμα πηχτό λίγο πριν στεγνώσει.

Η βάση ψεκάστηκε με ανάμιξη λευκού χρώματος της Vallejo και γαλάζιου Teclis Blue της CITADEL, το βρίσκουμε μαζί με πολλά άλλα καταπληκτικά για άνιμε φιγούρες χρώματα στα καταστήματα με είδη fantasy wargames. Αρχικά την ψέκασα με CLEAR BLUE όπως και το διαφανές κομμάτι του «νερού», θέλοντας να έχουν την ίδια απόχρωση.

DSC03603

Όμως τότε δεν ήταν καλά ορατό το τμήμα του φορέματος κάτω από το νερό καθώς το σκούρο χρώμα δεν αντανακλούσε αρκετά το λιγοστό φως εκεί μέσα, έτσι η βάση ξαναψεκάστηκε με αρκετά ανοικτότερη απόχρωση του γαλάζιου.

Τα κομμάτια που είναι πια έτοιμα ψεκάζονται με σατινέ βερνίκι (προσωπική επιλογή και πάλι, πολλοί προτιμούν το μάτ), «αποκαθηλώνονται» από τα στηρίγματά τους και αρχίζει η συναρμολόγηση (επιτέλους!)

DSC03621

Κολλάω το πρόσωπο στα πίσω μαλλιά.

20170218_172056

Κατόπιν ακολουθεί το επόμενο τμήμα των μαλλιών. Η ένωση θα χρειαστεί στόκο, προσεκτικό τρίψιμο και βάψιμο.

DSC03631

Πάμε πάλι στη βάση.

DSC03606

Το κάτω τμήμα του φορέματος κολλήθηκε αρχικά πάνω στο «νερό» με εποξική κόλλα 2 συστατικών 3 λεπτών για ιδιαίτερα ισχυρή ένωση και ύστερα το σύνολο κολλήθηκε πάνω στο στρογγυλό κομμάτι της βάσης. Πάντα χρησιμοποιώ αυτή την κόλλα όταν πρόκειται για κομμάτια που μπορεί να δεχτούν μηχανικές τάσεις αργότερα.

Πιέζουμε τα 2 σωληνάρια για να βγει ίση ποσότητα κόλλας και καταλύτη, ανακατεύουμε με οδοντογλυφίδα για ένα λεπτό και εφαρμόζουμε. Υπάρχει και σε έκδοση των 5 λεπτών εάν μας αγχώνει το χρονικό περιθώριο.

DSC03629

Το πάνω τμήμα του φορέματος και ο κορμός της κοπέλας κολλήθηκαν επίσης με εποξική 2 συστατικών. Για τα υπόλοιπα κομμάτια χρησιμοποίησα κόλλα στιγμής καθώς δεν πρόκειται να δεχτούν ισχυρές δυνάμεις αργότερα. Επίσης με κόλλα στιγμής κολλήθηκαν μετά τη λήψη της φωτογραφίας και τα 2 τελευταία κομμάτια του κεφαλιού.

DSC03635

Άφησα τελευταίο το «κερασάκι» της τούρτας, τα φτερά. Το τμήμα τους που θα βαφτεί κόκκινο δεν θα είναι καθόλου διάφανο και γι’ αυτό η διαδικασία είναι η ίδια με τα άλλα κομμάτια δηλαδή αστάρωμα και βάψιμο με αδιαφανή χρώματα. Όμως θέλουμε να διατηρηθεί κάποιου βαθμού διαφάνεια στο υπόλοιπο φτερό και γι’ αυτό πρέπει να μασκαριστεί η περιοχή. Χρησιμοποιώ την (σχετικά ακριβή) ελαστική ταινία για τις καμπύλες και την κανονική άκαμπτη (και φθηνότερη) ταινία μασκαρίσματος για την υπόλοιπη επιφάνεια. Κατόπιν τα φτερά ψεκάστηκαν με μείγμα Blood Red της CITADEL με λίγο άσπρο. Στο επάνω τους τμήμα ήθελα μια πιο ροζ απόχρωση και προσπάθησα με τον αερογράφο…το αποτέλεσμα δεν με ικανοποίησε.

DSC03636

Και εδώ όμως υπάρχει λύση για όσους δεν μπορούν ή δεν θέλουν το έξοδο ενός ακριβού αερογράφου και κομπρεσέρ αέρα. Τα λάδια ζωγραφικής μπορούν με λίγη εξάσκηση να δώσουν καταπληκτικά αποτελέσματα. Είναι σε μορφή πάστας σε σωληνάρια και διαρκούν για πάρα πολλά χρόνια αν είναι κλεισμένα καλά. Το υγρό μέρος τους είναι το λινέλαιο και αυτό τα κάνει να πήζουν πολύ (μα πάαααρα πολύ) αργά….τις κρύες μέρες του χειμώνα μπορεί να θέλουν και 10 μέρες !!

Αυτό είναι καλό γιατί έχουμε υπεραρκετό χρόνο να τα δουλέψουμε, κακό γιατί δεν μπορούμε να χειριστούμε τα κομμάτια μέχρι να στεγνώσουν. Και εδώ όμως υπάρχει λύση. Μόλος τελειώσουμε ψεκάζουμε με βερνίκι σε σπρέι, ναι πάνω σε νωπό λάδι. «Κοκαλώνει» αμέσως το χρώμα και εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ το παραμικρό πρόβλημα.
Τα λάδια ζωγραφικής τα χρησιμοποιώ με τον παρακάτω τρόπο : Πρώτα κάνω τις φωτοσκιάσεις με ακρυλικά και πλησιάζω το τελικό αποτέλεσμα όσο μπορώ (ουσιαστικά αυτό έγινε και με τον αερογράφο στα φτερά). Όσο όμως πιο μεγάλη και επίπεδη είναι η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε τόσο δυσκολότερο γίνεται να πετύχουμε απαλό «σβήσιμο» της μίας απόχρωσης μέσα στην άλλη με ακρυλικά. Και εδώ έρχονται τα λάδια.
Βγάζω μία ποσότητα χρώματος πάνω σε χαρτί και το αφήνω αρκετές ώρες ώστε να στραγγίξει κάμποσο λινέλαιο. Αυτό για να γίνουν τα λάδια πιο πηχτά γιατί δεν καλύπτουν και τόσο καλά, έχω όμως το υπόστρωμα με τα ακρυλικά που δημιουργεί ήδη το κόντραστ, τα φωτεινά και σκουρότερα σημεία δηλαδή.

Με ένα κατάλληλου μεγέθους πινέλο απλώνω το λάδι ζωγραφικής για το φώτισμα πάνω στο κομμάτι. Χρησιμοποίησα Titanium White στο οποίο πρόσθεσα λίγο Cadmium Red. Παίρνω με τη μύτη του πινέλου λίγη ποσότητα γιατί τα λάδια «χτίζουν» και το απλώνω πολύ καλά, τόσο ώστε να μην φαίνονται πινελιές. Δεν βιαζόμαστε, χρόνο έχουμε…παραπάνω από άπλετο.

20170219_185027

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με άλλο πινέλο απλώνω και το χρώμα στο κέντρο της κόκκινης περιοχής του φτερού, φτάνοντας το στα όρια του φωτίσματος.

20170219_184837

Τέλος, με ένα τρίτο καθαρό πινέλο «τσιμπάω» ελαφρά με κάθετες στην επιφάνεια κινήσεις το όριο μεταξύ των 2 αποχρώσεων. Αμέσως τα 2 χρώματα αρχίζουν να αναμιγνύονται (BLENDING) δημιουργώντας μια ενδιάμεση απόχρωση, με ομαλή/βαθμιαία μετάβαση από το κόκκινο στο ροζ. Περιορίζω την παρέμβαση αυτή στη διαχωριστική γραμμή των χρωμάτων ώστε το τελείως ροζ στις άκρες και το κόκκινο στο κέντρο να παραμείνουν ανέπαφα. Θα συνιστούσα κάποιο βίντεο από τα πολλά που υπάρχουν στο You Tube, θα καταλάβουμε αμέσως την τεχνική.

20170219_185059

Όταν ικανοποιήθηκα με το αποτέλεσμα ψέκασα τα φτερά με βερνίκι και περίμενα 48 ώρες να στεγνώσει καλά. Κατόπιν τα βαμμένα σημεία μασκαρίστηκαν και τα φτερά ψεκάστηκαν με αρκετά αραιωμένο μαύρο, 4 μέρη διαλυτικό (airbrush fluid) προς 1 χρώμα. Περιόρισα την εφαρμογή στο κεντρικό μέρος των φτερών ώστε στις άκρες να φαίνεται το CLEAR BLUE που ακολούθησε.

DSC03638

Κατόπιν βάφτηκαν με το χέρι τα οβάλ και ημισεληνοειδή σχήματα στα μικρά φτερά, πρώτα με λευκό υπόστρωμα και κατόπιν με ακρυλικό κόκκινο με λίγο άσπρο. Μετά από ένα στρώμα βερνίκι τα φτερά κολλήθηκαν επάνω στη φιγούρα. Τελικά δεν χρειάστηκε εποξική κόλλα καθώς τα συγκρατούσαν καλά οι μεταλλικοί πύροι και σφήνωναν επαρκώς.

Και η φιγούρα μας είναι επιτέλους έτοιμη!

DSC03643

DSC03647

DSC03648

Εδώ φαίνεται και η διαφάνεια των φτερών.

DSC03653

Και κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι μας στον υπέροχο κόσμο των GK φιγούρων. Ο ουσιαστικός σκοπός αυτού του tutorial, γραμμένο από σχετικά αρχάριο για ανθρώπους που δεν έχουν πρότερη επαφή με τα GK kits, δεν ήταν τόσο να διδάξει όσο να παρουσιάσει τεχνικές, υλικά και δυνατότητες. Από εκεί και πέρα υπάρχει πληθώρα βίντεο/άρθρων απλών και προχωρημένων τεχνικών στο διαδίκτυο.

Αν κάποιος θα ήθελε να ασχοληθεί, θα πρότεινα την αγορά μιας πιο απλής φιγούρας που του αρέσει . Εφόσον πρέπει να διαθέσουμε αρκετές ώρες από τη ζωή μας ε, πρέπει να μας αρέσει και αυτό που φτιάχνουμε! Πρέπει να αποφύγουμε όμως την αγορά κάποιου φανταστικού μεν αλλά υπερβολικά δύσκολου κιτ, όπως πχ την Asuka Langley με τη μοτοσυκλέτα της. Με σχετική εμπειρία βεβαίως και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τέτοιων project, σαν πρώτα κιτ όμως μάλλον θα οδηγούσαν σε απογοήτευση.

Και τώρα μπορώ να ξεκουραστώ και να κάτσω να θαυμάσω την Kuroyukihime στη βιτρίνα της….αλλά νιώθω να με καλεί η επόμενη…και ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί στην γοητεία της 1/6 Mina Tepes από το Dance in the Vampire Bund….

Fin

Advertisements